Игорь Дьяков

МАВРИКИЙ:
ОСТРОВ РАЗУМНОЙ СВОБОДЫ

Есть особый шарм - ехать в страну, о которой не знаешь ровным счетом ничего. Но о которой надо по приезде написать.

28 октября

Позавчера таскал на «Арбатскую» книги - «Русская расовая теория до 1917 года», только что изданные. Шел дождь, молодежь в «косухах» сосала пиво. Я зарабатывал на жизнь.

Со Светкой были у матери. Потом душевно пообщались. Вечером - последним перед поездкой - ждал жену и сына. Она пришла в 22.30, гневная. Он - еще позже. Смотря зверями. Она грозит разводом. Разговора не получается. Где моя девочка, где мой ребенок?.. От тоскливого ужаса тело ватное, слова нейдут. Горе обрушилось, и до такой степени оно всеобъемлюще, что искренне надеюсь, что поедка сорвется. Почему-то жена связала ее со своим решением о разводе. Но Маврикий не сорвется: все билеты у меня, а Слава - в Марокко, и мы должны встретиться только в Париже. Как все звучно! - а на душе - мрак...

Вчера утром успели наговорить резких слов. Я оставил паспорт на видном месте, как просила.

Унижение бесримерное, позор... Да, еще купил кольцо взамен выброшенного (по делу) - ей не понравилось. Сдали обратно. Истерзала меня...

27-го ушел, не попрощавшись. И аж на Маврикий.

Аэропорт «Шарль де Голль» громаден, по-моему, больше лондонского «Хитроу». Слава встречает. Чудом успеваем, ибо рейс на Маврикий задерживается.

На душе муторно еще и из-за теракта: 90 человек уже умерло от отравления. Позор и унижение ощущаю беспредельные.

Удачно сели - можно и вытянуть ноги, и прилечь.

В самолете - полное расовое смешение - иллюстрация к «Русской расовой...» Толстенная афро-индуска, прознав, что сок бесплатный, выпивает, фырча, пять стаканов за раз.

Отслеживаю маршрут: Италия, Югославия, Греция...

Подлетаем к острову. Так легко! Встречает сдержанный индус с интеллигентным лицом - Радж. Вспомнилась припевка времен юности родителей и «Бродяги»: «Радж Капур, посмотри на этих дур».(Это о фанатках той эпохи). Он говорит почти на чистом и лексически богатом русском. Оказывается, учился в «лумумбарии» и в общей сложности 9 лет прожил в Москве. Как журналист, одним из первых брал интервью у Жириновского. Кстати, как оказалось, на Маврикии знают только двух «россиянских» политиков: Путина и Жириновского, причем последнего - гораздо лучше и раньше.

Оглядывая поля сахарного тростника и стоящие среди них пирамиды из черных пористых камней, сложенные в свое время предками Раджа по настоянию английских властителей, узнаем некоторые общие сведения. Ибо сознательно ничего не добавляли к скудным знаниям об острове, которые, собственно, сводились к филателистической редкости - второй после «Британской Гвианы» - «Синему Маврикию». Этой марки в мире осталось максимум семь экземпляров. Для меня она - воспоминание детства: я видел её «живьем» в частной коллекции отставного офицера, коллекции, которую зачинал еще его прадед. В толстенном альбоме конце XIX века с золочеными застежками были изображены в натуральную величину все марки мира, вышедшие к тому времени. И практически все изображения были прикрыты подлинниками. Когда я, филателистически просвещенный ребенок, увидел одиноко зияющую лакуну на месте изображения «Британской Гвиане», я настороженно ожидал «Синего Маврикия», и обомлел, увидев его воочию. Простому советскому офицеру предлагали какие-то иностранцы за него сумасшедшие деньги, жена сверлила: продай! Он же стоически держался.

Забегая вперед, отмечу, что «Синий Маврикий» наряду с исчезнувшей птицей Додо являются «фирменным знаком» страны.

Радж рассказывает, что население острова - 1 миллион 200 тысяч человек, из которых в столице проживает 150 тысяч. Название столицы он не произносит, но мы-то знаем, что это Порт-Луи, названный в честь французского короля. Слово же «столица» он произносит с каким-то почтением, и, как оказалось, не только он.

Больше половины населения - соплеменники Раджа, индуисты (53%) и мусульмане (13%). 6% - белые, потомки в основном французов, а также голландцев и англичан - наций, с которыми связана вся история острова. Белые, таким образом, открывали, строили, изобретали, осваивали эти благодатные места, а все блага в конце концов достались небелым. Судьба уставшей расы...

Немало и китайцев - их уже везде немало...

Остров по диагонали - 90 километров, и мы сначала шутливо беспокоились, попадет ли самолет на эту капельку суши, а потом - не ощутим ли мы, жители Евразии, клаустрофобию несмотря на бескрайность окружающего океана. Нечто вроде синдрома Робинзона. Но за неделю нашего здесь пребывания никаких приступов, к счастью, не было. Наверное, «экспедиционное бешенство» (безотчетная ненависть друг к другу) возникает только в космосе, в Антарктиде и в неблагополучной семье.

Вода здесь исключительно дождевая, ее накапливают в специальных резервуарах.

Природа благодатна здесь изначально: весь остров по периметру окружен коралловыми рифами. И с берега на расстоянии 200-1000 м видны гневные океанские волны, которые гасятся рифами, не пропускающими ни перманентное раздражение стихии, ни лязгающих зубами акул. Лишь в трех местах это коралловое кольцо прерывается, в том числе и у бухты столицы. Природа благодатна, хотя случаются ураганы. В январе 2002 года скорость ветра достигла 278 км/час, многое поломало-посносило, но дружные островитяне все быстро восстановили.

Страна экономически поднялась только в 1980-х годах за счет текстильной промышленности, по которой Маврикий занимает 2-е (!) место в мире после Италии. Второе-третье места по доходности делят сахарно-ромная промышленность и, конечно же, туризм, условия для которого, как говорилось выше, подарены природой. Ведь если бы не рифы, весь песок был бы смыт, волны заливали б пол-острова, а обнаженные вулканические породы своим суровым видом отпугивали всех потенциальных туристов. Это доказывается даже в денежном выражении. Если в ЮАР (в Дурбане, например) недвижимость на берегу океана стоит примерно 50 тысяч «у.е.», то на Маврикии - раза в четыре больше.

6-процентная годовая инфляция считается здесь высокой. (Цены на сахар упали в связи с ростом цены на нефть). 95-й бензин здесь стоит «на наши» 20 рублей.

Средняя зарплата здесь - 200 долларов, или порядка 6 тысяч маврикийских рупий (рупия к рублю практически соотносится 1:1).

Проблем со стройматериалами нет. Цемент привозят, камни дробят или шлифуют, дерева предостаточно.

Перспективы экономического развития этого микроскопического государства велики. С помощью Индии, ревниво курирующей Маврикий, возводится подобие американской Селиконовой долины - комплекс предприятий по производству и сборке высокотехнологичной продукции.

«Свобода - не вседозволенность!» - помните лозунг начала перестройки? И что из этого вышло? На Маврикии к этой мысли подошли гораздо серьезнее.

Вот только два примера.

Безработица составляет 4%, но пособий нет потому, что спрос на рабочую силу превышает предложение, и делается справедливый и понятный вывод: не работают те, кто работать не хочет. Зачем кормить «сознательных» паразитов?

Второе. Здесь нет наркоманов, а тем более наркоторговцев. Почему? Еще в 1983 году поймали двоих пакистанцев с героином, и повесили без лишних слов. Хотя иностранные правозащитники и закудахтали, и смертную казнь де-факто отменили, но максимальный - пожизненный - срок для «наркодиллеров» остался. Вот и все. При желании-то...

Что важно для Маврикия, как, впрочем, и для нас - это жесткие иммиграционные законы. Одно между нами отличие: «там» они есть и работают, у нас - их почти нет, а их подобия действуют с нулевой эффективностью в силу дуболомно-советского, крайне отсталого представления об интернационализме как средстве для реализации парамасонских идей достижения общечеловеческой идиллии. Идей, сведших в могилу сотни своеобычных наций, вызвавших тысячи войн и скрываемых ныне под знаменем «нового мирового порядка» или глобализации как прогрессивного явления. Первой жертвой этого бреда станет (и стала уже) Россия, несмотря на могучую национальную традицию. Одной из последних - Маврикий, несмотря на свою изначальную полиэтничность.

На практике это проявляется в том, что иностранным рабочим контракт продлевается каждые 6 месяцев. Им запрещено жениться - браки просто не регистрируют. Наша знакомая «маврикийка» из Полтавы, живущая на острове девять лет, только два года назад, и то с большим трудом, получила местное гражданство. Хотя вышла замуж именно девять лет назад. И не получила бы, если б не были «наши-то лучше». Она выучила все потребные языки, отточила природные данные к менеджементу и стала незаменимой на самом, пожалуй, престижном месте местного туристического бизнеса.

Таким образом, страна с населением всего в 1,2 млн. Человек живет самодостаточной экономической, да и политической, жизнью. Даже интеллигент не может сказать, что дает Маврикию членство в Британском Содружестве, - единственный признак формального подчинения кому-то извне.

Флаг страны аккуратен и по-своему разумен, потому что всем понятна его символика (в отличие от российского). Это четыре горизонтальных полосы, идущих сверху вниз: красная, синяя, желтая, зеленая. Читается двояко. Первое прочтение: индусы, европейцы, китайцы, мусульмане. Второе: солнце, небо, песок, собственно остров.

...Общение с нашим гидом Раджем прерывается по объективной причине. Он покидает нас, чтобы встретить супругу одного из немногих «черных солнц» демократической России, - совдеповского чинуши, которого жидо-масонский ЦК КПСС назначил олигархом, то есть вором в крупнейших размерах, уж не знаю, на каких условиях). Сия «новая русская» мадам уже не в первый раз прилетела на личном самолете с дочкой и челядью, куда включена и учительница дочери, и охрана матери. Кстати, вместе супруги никогда не летают в целях безопасности. Обязательно в нескольких самолетах. «Чтобы кто-то остался при любых раскладах». Даже встречаются не сразу, и улетают в разное время. Вот он, «плач богатых», про который нам впервые поведали сериалы, и тетки с глазами кроликов лили сочувственные слезы, пока их накопления в сберкассах, а также настоящее их мужей и будущее их детей втихую разворовывали будущие «олигархи» и «видные политические деятели». Мы прикинули, что недельный отдых мадам обойдется примерно в 200 тысяч долларов, уж никак не заработанных ни ее супругом, ни, тем более, ею.

Кстати, как нам доверительно сообщили, данная «олигархиня», как, впрочем, и практически все остальные, «порядочная стерва». Так что если и можно верить в искренность «плача богатых», то это должно касаться исключительно мужской половины, тем более и в случае справедливого возмездия «дамочки» останутся как минимум в живых.

Но оставим её на время - распирает праведная ненависть...

Для среднего европейца отдых на Маврикии - роскошь. Основной контингент - французы (19 рейсов в неделю из Парижа), англичане, немцы. «Наших» здесь в прошлом году насчитали около двух с половиной тысяч. Хотя, конечно, одна мамзель типа упомянутой выше, стоит сотен «бобби», «лягушатников» или «колбасников» - может, и вместе взятых.

Мы же, сирые, не воровавшие, «за тех, кого надо» не голосовавшие и со злобными дегенератами «мировой закулисы» никаких договоров не заключавшие, - просто журналисты, которых пригласило местное министерство туризма за наши прежние профессиональные заслуги, просто русские люди, у которых в этом обывательском раю ни на секунду не переставало щемить сердце по поводу ужаса, царящего на нашей поруганной родине, экономим на звонках из отеля, откуда до Москвы - порядка 10 евро стоит минута. Тем более что чья-то жена уже, может быть подала заявление на развод, и тогда любой звонок может стать крайне унизительным, не говоря о его дороговизне.

Первым пристанищем для нас на Маврикии стал отель «Мервилл вич» на севере острова. Скромная 5-звездочная «лачуга», крытая, как, впрочем, и почти все одноэтажное здесь, сахарным тростником.

И какие же первые мысли в этом раю возникают у русских людей, практически случайно попавших сюда из московских ледяных дождей и атмосферы, сотканной из беспредельной агрессивности властей и тупого оцепенения обывателя, из торжествующие несправедливости и «достоинства, что просит подаянья»?

На фоне бирюзового океана, сисястых европеек и жирных лобстеров, каноэ, бороздящих прибрежные воды и пальм, укутанных цветными индусскими тряпицами к вечернему фуршету прямо на берегу, задаем себе вопрос: не стыдно ли?..

Ну, во-первых, Марку Твену стыдно не было - а он посещал Маврикий в свое время, почему же русский литератор должен стыдиться?

Во-вторых, упомянутая мадам гуляет на краденое, мы ж ничего не тратим.

В-третьих, почему у «русской диаспоры» в России не может быть своего «смотрящего», если таковые есть по всему миру у криминального «маленького, но гордого» чеченского народа? «Скурвливаться» уже поздно, да и доказано неоднократно, что не скурвлюсь.

В-четвертых, если человек к 45 годам доказал свою творческую состоятельность, он имеет моральное право прикоснуться к 5-звездочной роскоши, разложив по местным полочкам тапочки и фотоаппарат сына, джинсы с пузырями на коленях и без ремня, сумку, набитую книгами своего издательства и лучшими в стране - и потому малотиражными - газетами «Я - русский», «Эра России» и «За Русское дело», и протчим добром того же пошиба.

В-пятых: и почему же «русский патриот», присягавший СССР, беспартийный, и преданный в свое время взрослыми дядями, должен только «жевать сопли»? Тем более, что наши патриотические бонзы и мандарины хватают воздух кусками, ничего по сути не отдавая взамен, и даже не думая о нас, сирых маргиналах, настоящих моторах движения? Ни Широпаев, ни Диденко, ни даже Пушкин за кордоном (хорошее, точное слово) не бывали, а Пушкин уже и не будет, а нам повезло. Но мы с юности ежесекундно чувствуем себя неотрывными представителями НАШИХ - это уж в крови. (Кто не понял - тому же хуже).

Нашими глазами на мир смотрят наши предки и разведчики, друзья и соратники, и сознание этого - наше «оправдание» и наша честь. А самым изысканным для нас времяпрепровождением были и останутся шашлыки в Подмосковье, байдарки на Кольском или грибочки с водочкой на Ярославщине, - и ничего с этим не поделаешь, да и не надо...

Растрогавшись, звоню в Москву. 12-летний сын отвечает, что «мама не пустила в школу»: опасно. Умерло уже 120 заложников «Норд-Оста»...

Ну почему же мы, сюда впервые и случайно приехав, понимаем элементарные поучительные вещи, которые лежат на поверхности? И почему «шишки» типа Касьянова и прочих «ездют и ездют», а толку никакого? Или правы те, кто говорит о «Мише - 2 процента», или те, кто в шоке от полной бездарности?..

Риторический вопрос.

Правы, вероятно, и первые, и вторые, а также третьи, утверждающие, что «правь» наша абсолютно зависит от «невидимых» управляющих этими нашими марионетками. Вот и получается, что мы проникаем иногда в те страны и сферы, как нейтрино, насквозь и случайно. Иначе б нас вычислили, взвесили и забили б...

Только вышли в город за покупками - нас перехватил индус: «прокатить». И привез к «девочкам». Ничего более страшного не может присниться даже в алкогольном бреду. Толстая чернозадая жабоподобная тетка с тупым рылом и «улыбкой» из морщины на лбу злобно-кокетливо объявила, что она и есть... «девочка».

Так что здесь, на Маврикии, царит целомудрие, и это правильно.

Женятся индуски в 18-20 лет, успев, как правило, выучиться и поработать. Женихам от 25 до 30-ти. Они уже вполне стоят на ногах.

Кричащих, вызывающих реклам нет ни на дорогах, ни по телевидению. Нет и зазывных объявлений в местной печати, ибо нет проституции, ни «такой», ни «этакой». Целый канал круглосуточно «крутит» индийские фильмы всех времен. А они, как известно, хоть и наивны, но всегда целомудренны. И этот канал на острове - самый популярный. И фильмы, кстати, рекламой не перебиваются...

Чтобы забыться от невольно явившегося впечатления во образе страшной тетки, добрались до пляжа и прокатились на пластмассовых каноэ. С моря-окияна открылась четкая гряда гор. Справа - скала, удивительно похожая на гору Сокол в Крыму, у Нового Света.(Никогда оттуда не уехать, несмотря ни на «самостийность» Крыма, ни на маврикийские или иные какие впечатления, - молодость искрометная, неповторимая!

Европеизировано и унифицировано всё, что касается туризма: водопроводные краны, лампы, развлечения, блюда. Всё как из «Икеи», но, правда, рангом значительно выше.

Глобализация вдавливается в раскрывшиеся поры Мирового Обывателя, ею же и сварганенного, как Голем.

Океан всего в ста метрах. Птички поют. Много воробьев. Барашки волн видны в километре от берега - и все беспокойные мысли, тревожные думы и тяжелые выводы так же далеки... и в то же время непреклонно обозримы.

...Лотар Кросс называет себя Викингом, что звучит довольно странно на фоне тропических пейзажей, за которыми из «большой земли» - только Антарктида. Его родители - в Берлине (бывшем Западном). Он понимает, что во Второй мировой войне победила «третья сила». Что космополитизм - беда. Америка - враг. «На Маврикии, - спешно уточняет он, - все маврикийцы, как в СССР - все были советские. А сконтачатся со своими кровниками - откуда что берется!..» Белые в меньшинстве - здесь и по всему миру. Белые создали цивилизацию и теперь уступают её без боя. Сдают на уничтожение, ибо ею небелые распорядиться так или иначе, рано или поздно, не смогут...

Слушаем занятные рассуждения Лотара, и поедаем вкуснейшие ломти копченого мерлина, рыбы-рыбищи с носом-иглой, вес которой доходит до 600 кг. Именно за нею столь драматично гонялся хемингуэевский «Старик» в море. Рыба легендарная, и претендует на третий - наряду с «Синим Маврикием» и птицей Додо - символ острова.

Но словно специально для нас, в первый день приезда, природа оказала нам редчайшую даже для этих краев честь: вокруг «зенитного» солнца перед нами во всей красе развернулся знаменитый «круг Калло». На высоте 42 тысяч футов, как взволнованно объяснил вечером местный телеведущий, возникло облако, попав в определенную температуру: -52 градуса. Всё и кристаллизовалось...

29 октября.

«Royal Palm» - один из лучших отелей Маврикия. Он тоже расположен на севере острова. В нем всего 84 номера, и, несмотря на очевидно элитарный стиль, дух в нем уютный, клубный. Отелю 17 лет, но 10 лет из них в нем отдыхал нынешний Президент Франции Ширак.

Во дворе под густой и широкой кроной дикого индийского миндаля - ресторан. «На дерево молимся, - поясняет местный гид, - чтоб ничего с ним не случилось, иначе весь смысл ресторана улетучится».

Из моря, согласно местным законам, ничего нельзя убирать. Это ради сохранения девственной природы. Понять можно: наши приедут - выдерут всё, что будет доступно сильным и длинным рукам соотечественника.

Как-то в районе отеля сорвало причал с металлическими конструкциями - так до сих пор не изъяли из-за согласований с природоохранными органами. Хотя оказалось, и без него неплохо. Водные лыжи могут стартовать и с берега.

«Маленький» номер стоит до 860 долларов в сутки (хотя на Новый Год - и все 1200).

В наружных галереях висят пустые клетки. Этому есть предыстория. Французский писатель Пьер Перра («полудетский-полуфилософский), добрейший человек, то ли в рассказе, то ли в стихотворении, выпустил крылатую фразу: «Отпустите птичек на волю!» В знак уважения к нему и навешали пустых птичьих клеток.

Но самые «крутые» гости селятся здесь в больших номерах, по 3000 долларов в сутки. Люди приличные, а были бы иными, написали б углем на стенах или помадой на зеркалах, нацарапали б на дорогой мебели: «Тут были...» Жан Поль Бельмондо, Ален Делон, Катрин Денёв, Патриция Каас, Шумахер и его начальник - президент фирмы «Феррари», которого мы имели честь даже увидеть здесь, правда, со спины.

В «шираковском» номере - аж две спальни. «Для двух президентов сразу?» - интересуюсь я наивно. «Для храпящих пар», - парирует наш гид, Света из Полтавы, та самая дама, что 9 лет назад вышла замуж за маврикийца. Нежная и прекрасная, а, главное, настолько отрадная для нас, уже после перелета почуявших горький после сладкого дыма Отечества запашок ностальгии, что мы прозвали её «лучом света в светлом царстве».

Достраивается уютный ресторан и каскада, со всех сторон окруженный каменной стеной, всего на 20 мест. Блюда здесь будут «тематические», а размеры порций будут зависеть от количества калорий: индейка, дикий кролик... Пресыщенный люд имеет здесь главной целью - похудеть! - конечно, целью вторичной по сравнению со вполне достижимым здесь покоем, который обеспечивается деликатной «секьюрити». Похудеть главным образом с помощью диеты и особых масел, применяемых в саунах, и, конечно, массажа, конечно, «живого». Механический дорогущий массажер не используется, другой даже продали кому-то.

Пустует и тренажерный зал: лень-матушка не обходит стороной и именитых клиентов.

Оказалось, все телефоны вчера были заняты с 12 до 13 часов: даже и «крутые» гости отеля были поражены удивительным видом «круга Калло», сфотографировать который практически невозможно.

Но не только президенты и всемирно известные актеры являются гостями «Royal Palm». Новую «демократичность» привносят в его существование и «новые русские».

- Языком владеете? - спросила Света одного из прибывших соотечественников. В ответ тот вполне самокритично... высунул язык. Так что не исключено, что разным здешним «бельмондам и катринденевам» досуг в отеле станет еще более привлекательным.

Недавно «сам Буш-великий» повелел изучить возможность отдохнуть от дел «праведных» в этих краях. Его люди прочесали весь остров, изучили все 96 его отелей (70% от этого числа - практически «5-звездочные»), но абсолютной безопасности не гарантировали. Так что «друг Джордж» если и приедет сюда отдыхать, то ночевать будет в личном самолете, бедолага...

...Вчера вечером поражались размерам и толщине пальмы, но оказалось, это - замаскированная антенна мобильной связи, которых на Маврикии немало. Сегодня же перед нами - ворота с гербом французского короля, «не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и лени», подарок Людовика XV. А за воротами - знаменитый Ботанический сад Маврикия.

Он настолько прекрасен и богат, что умерший в 1985 году первый премьер-министр Маврикия завещал похоронить себя именно здесь, что и было исполнено.

Сад занимает 25 гектаров и включает в себя более 600 наименований растений и деревьев. Одних пальм - 80 видов. Среди них привезенная с Юга Индии - «столетник Талипо». Она живет как человек - 70-80 лет, цветет, и, отцветая в течение полутора лет, погибает, выбрасывая до 50 миллионов цветов. А рядом с нею, как правило, другая, молодая. При виде таких «пар» ощущаешь философическую подоплеку явления...

Если она напоминает вам о бренности существования, то 400-летний баобаб - о нашей физической мелкости. У его подножия даже богатырь Карелин покажется эмбрионом.

Пусты бутылочные пальмы, дурманит голову кора сандаловых деревьев, громадны можжевеловые деревья и подпирающая небо мексиканская «елка» араукана. За аллеей кубинских королевских пальм, которые, лишившись листьев, выглядят крайне неприлично, следует «целомудренная» манговая аллея, а затем вы встречаете «кровоточащее дерево», смола которого - лучшее лекарство против разного рода экзем, камфорное дерево, листья которого пахнут, как вы догадываетесь, камфорой, странное дерево «слоновая нога», резко «расширяющееся» книзу, деревья венесуэльских горных роз, изящное 300-летнее эбонитовое дерево, которое, если не утонет в воде, способно дожить до 1000 лет...

И самое поразительное - альбиза, - дерево с серой корой, из которой в XVIII веке французы умудрялись делать порох и спички!

И, конечно, лилии Виктория, чьи круглые, с бортиком-ободком листья доходят в диаметре до двух метров. Такая лилия цветет три дня, причем каждый день соответственно принимает разную окраску: становится сначала белой, потом розовой, и, наконец, фиолетовой. Прямо как периоды в творчестве художника. Интересно, что края этих ее листьев - игольчатые, они защищают их от рыбешек, которые не прочь были бы объесть эти зеленые «Бадаевские склады» корма. Листья же лотоса, «следящего за солнцем» по типу нашего подсолнуха, вообще защищены от воды: она сбегает с них подобно ртути, шариками.

Так природа учит и вас творчеству (разноцветье цветения), воздержанию (близкие, но недоступные склады корма) и невосприимчивости к среде (листья лотоса). Но, надо сказать, мы уже многому научились: на многих деревьях выцарапаны надписи на всех языках, кроме русского! - и редкостное по нынешним временам чувство гордости за соотечественников греет душу.

Характерно для Маврикия то, что судьба острова - от геологической до исторической, переплетается с природой как таковой. Мы это уже затрагивали: Божий дар - кораллы по периметру, завещание премьер-министра... А на выходе из Ботанического сада, где восстановлен губернаторский дом, сожженный после того, как был переоборудован в госпиталь для больных малярией, уместно вспомнить основные вехи истории острова, на редкость связанной, как мы отметили и как сейчас сами убедитесь, с природой.

В 1500 году его открыли арабы, назвали Дино Ароба, и... удалились, совершенно о нем забыв.

Лет через десять здесь появились португальцы, стали мало-помалу обустраиваться. Но самыми предприимчивыми оказались голландцы, высадившиеся в юго-восточной части в 1598 году. Лет сорок они упорно крушили девственный лес, расчищая непроходимые джунгли, покрывавшие практически весь остров, добывали эбонитовое дерево. На расчищенные участки высадили завезенный с Явы сахарный тростник, из которого, не мудрствуя лукаво, гнали самогон, до сахара еще не додумались. Территорию охраняли жестко. Рабов не оставляли, а забирали с собой. Голландцы завезли сюда оленей, макак, мангустов. Но и крыс. Так бывает и с народами: империи их пестуют, и одни из них приходят к согласию, притираются друг к другу, а другие начинают паразитировать и все вокруг пожирать, везде гадить.

К 1710 году горячие голландские парни поняли, что могут еще кое-как противодействовать циклонам и эпидемиям, но против полчищ крыс они бессильны. Нервы не выдержали, и голландцы ушли. И снова на целых пять лет остров стал необитаем, несмотря на свое крайне выгодное - вплоть до открытия Суэцкого канала - положение. (Тут бы появиться русским кораблям, но нашему новорожденному флоту было не до того).

В 1715-м, в год кончины «короля-солнце» Людовика XIV, на остров высадились французы, и назвали остров, естественно, Иль-де-Франс. В идеальном месте основали Порт-Луи: с трех сторон его прикрывают горы. К тому же это единственное место, где остров не ограждают рифы (за исключением одного «лаза», о котором позднее). Идеальная гавань.

В 1738 году первым губернатором острова становится де Бурдонне, толковый администратор и «крепкий хозяйственник». (До него было что-то типа военных комендантов). Де Бурдонне обустроил порт и создал условия для ремонта кораблей, не потонувших у Мыса Доброй Надежды, для пополнения запасов воды и продовольствия. Его друг, кстати, навез всяческих семян и специй и устроил вышеописанный Ботанический сад. За трудящимися (тогда их еще не называли рабами) плавали в Мозамбик и на ближний Мадагаскар. Плантации стали не только «ромовыми», но и сахарными.

Но в 1810 году, воспользовавшись «занятостью» Бонапарта европейскими войнами, на остров высадились англичане, а это всегда было сверх-серьезно.

«Предварительно решающий» морской бой произошел в так называемом Старом порту, где по сей день сохранились на каменных лафетах громадные пушки французов. С обеих сторон погибло почти 600 человек. Англичан подвело то, что они не знали о существовании еще одного, кроме того, что в Порт-Луи, «лаза» в коралловых рифах. Французы радовались своей первой морской победе над англичанами (она упоминается на Триумфальной Арке в Париже), но радовались недолго.

Коварные творцы первой в мире (правда, неписаной) Конституции, вскоре высадили десант и практически всех находившихся на острове потомков галлов перерезали чуть ли не спящих. Так остров ушел под юрисдикцию «Владычицы морей», которая включила небывалую для сих далеких мест машину эксплуатации рабов, которых уже не называли трудящимися.

Но ассимиляция и - худо-бедно - общественное мнение вынудило англосаксов отменить рабство 1 февраля 1838 года. Однако ж хозяйство встало! На радостях ставшие трудящимися бывшие рабы работать не захотели.

Тогда «англичанин-мудрец, чтоб работе помочь», заманил из Индии в тот же год массу дешевой рабочей силы. Заманил обманом, потому что условия предоставил хуже рабских.

Хотя день 2 ноября на Маврикии считается национальным праздником, непосредственные участники тех далеких событий - первые «счастливчики»-индусы, вряд ли бы с этим согласились.

К 1905 году население острова составляло уже 450 тысяч человек. Из них только 6%, как и сейчас, составляли европейцы. Китайские торговцы, тогдашние «челноки», появились здесь еще при французах, да так и осели, как у нас в Сибири. Среди них подавляющее большинство - католики, буддистов всего 1/100 часть.

Англичане дали потомкам рабов образование, и демократический процесс пошел полным ходом. В 1960-х годах начались разговоры о независимости. С 1966 года Маврикий получает права автономии, а с 1968 года это суверенное государство Республика Маврикий.

Англичане как бы плюнули на всё своё давешнее «колонизаторство» и практически все ушли. Но, надо отдать им должное, создали в 1988-м главный водозабор страны - искусственное озеро в 25 млн. Кубометров. Англичане ушли, а французы остались. Потому и французский здесь преобладает над английским (креольский тоже очень похож). И больше половины из 700 тысяч туристов ежегодно - французы.

«Французская компонента» проявилась в одной характерной детали.

Многим, оказывается, известен Маврикий по уникальному промыслу: производству совершенных и точных моделей исторических старинных кораблей. Кажется, он существовал давно. На самом деле только в начале 80-х годов ХХ века, лет 25 назад то есть, французский посол задумался, как бы поднять экономику Маврикия? И его осенило: подарил коллекцию чертежей старинных знаменитых кораблей, которую собирала его семья на протяжении двух веков.

Теперь модели изготавливают из тика. Когда мы, торгуясь, спросили? Почему так много долларов? Нам резонно ответили: «Потому что много работы!»

Огромный фрегат стоит 700 долларов. Средние - 150-200. У нас это в три-пять раз дороже. Был соблазн купить. Но этим занимается наша фирма «Интероптика».

Копия Эйфелевой башни: жена французского чиновника уж очень тосковала по Парижу.

Но самой значительной на острове национальной составляющей является, безусловно, индийская.

Естественного леса на острове - 12%, остальное - посадки. Но в окрестностях Святого озера, глубины которого никто не знает (кратер) - лес девственный, с обилием макак.

В 1896 году индус-священник предсказал его существование. Пошли и нашли. Оценили как непосредственно связанное с Гангом. В 1979 привезли воду Ганга, и озеро стало его «продолжением». Посвящено Шиве, поглотившему отраву, предназначенную для истребления человеческого рода.

На праздник Шивратри (конец февраля - начало марта) девять дней постятся и приходят сюда со всего острова. В озере водятся гигантские угри - мы их видели. Священная корова... Колокольный звон. Красные флажки - чем выше, тем лучше: против нечистой силы. Крестят ребенка, первую купленную машину. Дурга - богиня семейного счастья. Помолился.

ОБЕРОЙ, но о нем ниже...

Ресторан «Индра» неподалеку от столицы. Люди в чалмах. Лепестки роз в туалетах. Вазы, резная мебель, фонтан посреди зала. Всё чинно-благородно. Изысканные блюда индийской кухни стоят от 150 до 300 рупий-«рублей».

С потолка почему-то свисают канаты, и обстановка напоминает декорации к очередному фильму Джеки Чана: «Индра-1, 2, 3..»

Очаровательные «гидши»...

А Этна начинает куриться, в Англии от ураганного ветра погибли двадцать человек, в Италии под обломками здания погибли школьники, продолжают умирать мученики «Норд-Оста», в Дании какие-то европейские гниды собирают чеченский съезд «повстанцев». Подсознательно мстят за давешнее русское владение нынешней Европой, о котором стараются забыть все, даже «русские патриоты», о которых стоик академик Фоменко в сердцах сказал: «Они готовы согласиться еще с двумя-тремя иностранными игами над Россией, только бы не признать факт: русские владели всей Европой»...

Но от тяжких мыслей и усложненных ассоциаций внезапно отвлекает 1000-килограммовый буйвол, привезенный с Мадагаскара. В его глаза можно смотреть не отрываясь: никогда не будет ясно, чего в его взгляде больше - животной тупости или почти человеческой умудренности. Он ходит по кругу, вращая зубчатые стальные валики, которые втягивают и выжимают сахарный тростник. По желобам стекает в четыре последовательно соединенных чана выдавленный сок. В них он варится, густеет. Неподвижные фракции сушатся, кристаллизуются, и получается хлебный сахар. Подвижные ждет «самогонный аппарат» или «королевский дисциллятор», в котором рождается сладкий и крепкий ром. На Маврикии запрещено производство напитков крепостью свыше 40 градусов, поэтому ром разбавляют, но... неохотно и не очень в рамках запрета. Отходы процесса идут на удобрения и уксус. Источенные стебли тростника или сжигаются, становясь существенным для этих мест источником энергии, или идут на кровли.

Все описанное в этом абзаце - свидетельство того, что нам удалось увидеть подлинную сахарную фабрику, первый образец которой был построен более 250-ти лет назад.

В довершение картины нас отвозят в колониальном кабриолете в сопровождении юной улыбчивой Джессики, креолки с немецкой (по папе) кровью. «Был бы я режиссером, да при средствах, - подумал то ли я, то ли мой товарищ, поглядывая на Джессику, слушая скрип рессор и забывая о Белокурой Барбаре «гэдээровских» фильмов про индейцев, - я снимал бы здесь фильмы про все эпохи почти всех народов, кроме северных!»

Многотрудный день завершается в отеле «Оberoi», относящемся к знаменитой индийской серии отелей, одной из лучших и колоритнейших в мире.

Этот городок на берегу океана состоит из множества отдельных одноэтажных «хижин» высотой до восьми метров, фонтанов-каскадов, бассейнов . Он выдержан в «слоновом стиле»: деревянные опоры крупных строений и альковов из североамериканского дуба напоминают бивни, плавно извивающиеся дорожки красного бетона - хоботы. Всё грузно, добротно, навечно.

Тяжеловесные каменные фонари в виде индийской божеств сопровождают вас по бесконечным аллеям. По берегам искусственных прудов, заполненных золотыми рыбками по килу каждая пылают светильники «живого» огня.

Вилла для «усталого робинзона» с бассейном - это «средний класс». «Королевская вилла» в 600 «квадратов», с видом на закат и Порт-Луи, обиталище «самого» толстозадого Баскова - это «высший класс». Нас, сирых, «затолкали» в самый скромный номер, стоимостью «всего» 900 долларов в сутки.

Обходя его, сразу и не скажешь, сколько в нем звезд помимо пяти «обычных». Мраморная ванна на уровне земли, из которой можно философично видеть сквозь стеклянную стену закрытый каменной стеной садочек с подсвеченными пальмами да фикусами.

Приняв душ и умилившись видом, вышел в этот самый «садочек». И чуть не остался нем в чем мать родила, только с телом, в котором «догорал» поглощенный на ужин лобстер: дверку-то стеклянную прикрыл, а защелка нижняя в свою дырочку в мраморе - и занырнула!

Теперь 900-долларовым санузлом можно было любоваться снаружи, из «садочка», в окружении неприступной каменной стены и будучи подсвеченным вместе с пальмами и фикусами.

Но, к счастью, буквально оказалось, что голь на выдумки хитра: две щепочки из упомянутых пальм, щель между мраморным полом и стеклянной дверью - и через полчаса оказалось, что есть что вспомнить помимо «обычной» роскоши знаменитого отеля...

На радостях даже сложились стихи:

А завтра, «страдальцы», идем в океан.
Нас ждет зарубежнейший катамаран...

30 октября

«Present in the past» - настоящее было в прошлом. На Маврикии это ощущаешь столь же остро, как и на Мысе Доброй Надежды, под шум прибоя двух великих океанов.

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
кто изведал мальстремы и мель,

Чья не пылью затерянных хартий,
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает сой дерзостный путь.

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт...

Могучие люди, на утлых суденышках прорывавшиеся сквозь шквальные ветры и бешеные волны, без раций и спутниковой связи, движимые только мощной пассионарностью свежего белого человека, встречавшие смерть и последний приют на дне океанов, походя открывавшие острова и исполнявшие веселые песни у костров под неведомыми звездами между глотками эля или рома, - где они? Их потомки тщательно выбирают варианты всё пущего комфорта, требования к которому становятся все более изысканными, потому что бесконечны в той же мере, насколько бесконечен процесс деградации воли.

Изнеженные комфортом люди, конечно, не виноваты в том, что занимаются самоубийством: цивилизация привела их в техно-виртуальный тупик...

Об этом неизбежно думалось на просторном и широком катамаране, под скрип шатающейся мачты, под злобно-веселые крики стоящего у руля капитана, просмоленного куревом и просоленного ветрами индуса с внешностью коренного жителя Смоленской области.

Повсюду на мягких скамьях сидели иностранные товарищи, часть из них нежилась на «батуте», вынесенном вперед, сквозь клетки которого струились перламутровые воды океана. Здесь впервые попробовал «соленый ром»: волна сквозь щели батуту вхлестнулась прямо в стакан. Ром «кипит» от ветра, а лед тает на глазах.

Облака остались над Маврикием, и мы шли на север, к лагуне между двумя похожими, естественно, на женские груди, островами, где гасится океанская волна, но возникает опасное течение.

Кажется, что эти острова совсем недавно нанесены на карту.

Осадка катамарана - 25 см. С людьми - 27. Без выпитого рома - 26см.

Высадка на пляж, и через час мы становимся «погорельцами» - видно, недостаточно пропитались мазью для загара.

И - назад, под парусами. Их три. Передний, «ловящий» даже встречный ветер, развернут, а когда его сворачивают, сначала гулко трепещет, потом обессиленно умолкает, но перед самым захлестом в последний раз нервно вздрагивает, - как женщина в интересных обстоятельствах.

Так хорошо, что минутами забываешь обо всем неприятном, тяжелом, и впадаешь в детство, и в собственное, и в детство человечества. Но... стыдно...

Но потом думается, что люди, которые все решения проблем видят только в повышении зарплаты и в упор не видят страданий других, и не имеют иных потребностей и даже фантазии представить себе наличие более высоких вещей, при соответствующем росте упомянутой зарплаты обязательно проявят себя как животные, как законченные эгоисты. Ждать от них социальной активности или хотя бы неравнодушия не приходится. И я, наиздавав книг, понаписав сотни статей, предупредив, как мог, кого мог, имею право сейчас, не мучаясь чрезмерными (и им непонятными, вызывающими только зависть) угрызениями совести, съездить на Маврикий или куда угодно, лежать на несущемся над волнами батуте с кружкой соленого рома в руке - за счет Маврикия или кого угодно, кроме родного русского человека.

31 октября

Богатый день.

Образование - весьма поучительно. С трех лет помещают в детский сад, где сразу учат и английскому, и французскому. Чаще всего, конечно, в результате получается креольский. «Правда, шведы с финнами... Ну ладно». С 5-6 лет детки идут в школу, где учатся до 11-ти. Три раза в год - экскурсии по «родине бескрайней». Потом - колледж, где получают образование на уровне (врут, конечно) Кембриджского университета. Что разумно: есть раздельное обучение, что по-сталински, а также по-имперски разумно, а есть и совместное... Колледжи заканчивает до 75% детей. После этого они могут учиться за границей. Многие, конечно, едут в Москву.. Там (то есть, у нас) обучение (с проживанием) стоит 2,5-3 тысячи долларов - то есть почему-то вдвое дешевле, чем в Европе. Почему? Потому что в бывшей России жидовская власть использует стихийную гениальность русского народа и доит и ее, и его, как хочет, хорошо зная, что образование в СССР - самое лучшее в мире, причем по сей день.

Но о Маврикии. Здешний университет имеет пять факультетов: педагогический, инженерно-механический, строительный, медицинский и информатики (помните о «Силиконовой долине»?).

Образование, как и медицинское обслуживание - бесплатное. Это, подчеркнем, на острове, созданном вулканами, то есть не имеющем ни нефти, ни газа, ни добротных лесов. Ни русской культуры с ее иконами и достоевскими.

Медпункты - в каждом поселке, в каждой деревне. Больницы - в каждом районе. Плюс частные клиники, где кое-что платно, но терпимо для среднестатистического маврикийца.

Армии на Маврикии нет. Есть полиция, которая не берет взяток, ибо если возьмешь взятку, будешь не только вне полиции, вне Маврикия, но и вне нашего скорбного земного существования. Есть и спецназ по типу МЧС () ветры, знаете, ураганы всякоразные), а также береговая охрана. Всего вышеперечисленных «силовиков» - 6 тысяч человек.

А вчерашний катамаран со всеми удовольствиями стоил 1800 рублей. Их производят в Австралии и в ЮАР.

По номеру автомобиля можно определить, «б/у» он, или новый, а также время регистрации. ТО дается на 2-3 года.

Но мы отвлеклись от сакральных признаков острова. На мелочи отвлеклись.

Сегодня увидели лапу птицы Додо - с кисть взрослого человека. Это была толстая, как гусь, мясистая глупая птица, которая даже не летала - как страус. Но у страуса злобные глаза выжившей нелетающей птицы, а у Додо... Только скелет. Она весила 15-20 кг, и потому последнюю ее, мясистую, стрельнул какой-то голландец в 1898 году, - хотел, видимо, кроме «додотины».

Но для русско-советского человека эта птица, как это часто бывает, запомнилась по песне Высоцкого (к «Алисе в стране чудес»). Если кто забыл, напомню:

Ну, и последнее хочется мне:
Чтобы всегда вы меня узнавали,
Стану я птицей в волшебной стране.
Птицей Додо меня дети прозвали.

Даже Алисе моей невдомек,
Как упакуюсь я в птичее тело?
А? Э-э! Так-то, дружок!
В этом-то все и дело!..

Итак, вы женитесь, и надо все, что обычно надо. Гарантия на кредит - место работы и земля. 2-3-комнатная квартира стоит 300 тысяч рупий/рублей. Участок в 100 кв. м - 500-600 тысяч. Столько же стоит дом построить.

Средний возраст умирающих - 65-70 лет.

Мусороперерабатывающий завод, компосты.

Муку привозит из Австралии - гигантский элеватор в порту Порт-Луи, столицы.

Птица и мясо - свои, идет даже на экспорт.

Из Европы импорта почти нет, есть из ЮАР. Кур из Франции, как только прослышали об их нетрадиционной ориентации, - тоже не стало.

Перелет из России через Париж туда-обратно - 1200 долларов..

7-дневный отдых в среднем отеле - 2200 долларов, так что лучше на Алтай.

Чем хорош Маврикий, нет ни змей, ни пауков, ни скорпионов, ни жен ядовитых - все хорошие и добрые, хотя нередко и внешне страшные.

Максимальная высота - 828 м над уровнем.

Откуда берут энергию? Треть - гидро, треть - от сжигания сахарного тростника и треть - масло (?)

Стеклодувный завод. Сырье - битые бутылки. Жаркая и монотонная работа. Зарплата - 200 долларов.

Тут же - музей стекла - бутылки в ракушках, со дна моря. Поучительный стенд - сколько что хранится в земле:
сигарета с фильтром - 1-2 года,
пластиковый стаканчик - 100-1000 лет,
пластиковая карточка, как и посуда из «Макдональдса» - 1000 лет,
спички - 6 месяцев,
стекло - 4000 лет,
газета - до года (если плохая по содержанию - день),
пакеты - до 1000 лет,
обертка от жвачки - 5 лет...
Калейдоскопы - вспоминается детство: как-будто не було и не будет перестройки.

Кратер. Ему 700 тысяч лет. Глубина 280 м, диаметр - 300. Именуется «оленья яма» - то ли олень упал, то ли гулял и заблудился.

Три алмазные фабрики - сырье, естественно, из ЮАР.

Флореаль - район, где расположены посольства, в том числе наше.

Внизу - город Кюрпин, второй по численности (90 тысяч). - сюда французы бежали от малярии, бушевавшей на побережьи.

Дом в колониальном стиле.

Чайные плантации.

Аллея «Terminale» - бескожих деревьев. Их заставляли сажать англичане, чтобы вы фаэтонах не пекло при езде от сахарного завода до плантаций тростника.

Нильские крокодилы - их завезли недавно с Мадагаскара с коммерческими целями, они послушно акклиматизировались и размножились. Интересно, что на широте 26-30 градусов он может быть самкой, 30-33 - она может стать самцом. Дикие животные! Открытой пастью регулируют температуру тела. Пасть словно устлана желтым линолеумом. Жрут всего 120 кг в год. Как мясо (хвостовая часть), так и кожа, пригодны в трех-четырехгодовалом возрасте. Нежное мясо и мягкая кожа. Два раза в год откладывают яйца - по 20 штук. Вкус мяса - между курицей и свининой.

Обо всем этом узнаешь в ресторане с чарующим названием «У голодного крокодила», среди сплошных джунглей по-над ручьем...

Иду среди камней, чищу мандарин и бросаю корки по сторонам, ибо больше камней и больше, чем сами камни - знаменитые черепахи с острова-атолла Альдабр, к северу от Мадагаскара.

Они народились (или сохранились) именно там. Весят до тонны. Живут до 125 лет. Рождают 40-50 детенышей за помет, из которых больше половины выживает. Слоновьи ноги. Жуткая динозаврья морда. Шея когда-то была длинная - но тот вид вымер.

Самой старой - 110 лет. Передвигаются с достоинством, но по-современному бесстыжи: пыхтят, как наши люди-овощи «за стеклом».

Вольер годовалых полон: прижились!

Жабы похожи на Утесова и олигархов с карикатур Кукрыниксов.

Японский карп огромен.

Растение Слоновое ухо качается в болоте.

Подали кокосовый сок непосредственно в кокосах.

Единственное собственно маврикийское блюдо - сердцевина 45-летней пальмы с копченым марлином (рыбка, за которой гонялся «Старик в море» - 645 кг рекорд).

Раньше только очень богатые люди могли себе позволить это блюдо. Теперь каждый ресторан считает своим долгом выращивать свою собственную рощицу этих пальм. Подают в бамбуковом корытце. Вкус кокоса и яйца, эта мягкая пальма.

Коллекция бабочек - от отца к сыну. Собирали 60 лет.

Тракторный поезд через джунгли: таким был Маврикий до прихода человека. Лианы, ручьи, всех оттенков красного, серого и коричневого стволы - как Госдума.

Висит к простороной клетке вниз головой задумчивая летучая мышь.

Лемуры, страусы, черные лебеди, водяные куры, мангусты. Девственные джунгли! Олени на отстрел.

Океан: один из двух участков (третий), не прикрытых кораллами.

Неподалеку - бассейны для выращивания креветок.

Сельхоззона. Село напоминает Гурзуф. Старушки в сари, с точками на лбу. Много велосипедистов.

Дороги узкие, но хорошие. С трактором, однако, не разъехаться.

Отель «Принц Моррис». Плавучий ресторан. В проволочных клетках выращивают устриц. Заросли манго. Издали слышен гул океана. Черные камни и белый песок. «Огурцы» и что-то похожее на барракуду.

Рядом покоится г-же «олигархиня» с челядью. Мы проникаем, как нейтрино, сквозь эту буржуазную жизнь, и докладываем.

Ужин среди огней и бассейнов. Уплел, тоскуя, несколько порций из упомянутого марлина.

Не обошлось без приключения среди этой усыпляющей роскоши. Сейф в моем номере закрыт. Звонят: зайдем. Зашли, открыли, забрали тугой кошелек - тысяч 40-50 долларов. Постирав носки, задумчиво сушил их мощным феном.

1 ноября

Часто хочется спать, когда все бодрствуют, и наоборот - бодрствовать, когда все спят. Это, видимо, от тотальной усталости.

Но наша программа составлена умными людьми, и сегодня мы весь день в «Принце Моррисе», и ничего более, никаких впечатлений. Вставляешь флажок в паз на пляжном грибке - прибегает грум: «Чего изволите?»

Слава намочил мобильник, теперь мы без связи. Во время отлива задумчиво сожалел, что это случилось во время прилива.

Полдня крутилась в мозгу, слипшемуся и размякшем от впечатлений, «Песня попугая»:

Родился я в тыща каком-то году,
в банано-лиановой чаще.
Мой папа был папапугай какаду,
тогда еще не говорящий.
Но вскоре покинул я девственный лес,
взял в плен меня страшный Фернандо-Кортес.
Он начал на бедного папу кричать,
а папа Фернанде не мог отвечать...

И так, к счастью, далее...

Съели мяса кенгуру, похожее по вкусу на говяжью печень, отсмотрели целомудренный индийский фильм, где все всё время плачут, выясняют отношения, поют и судятся, и - на покой.

2 ноября

Ознакомились с отелем «Бориваж», на юго-востоке острова, на самом длинном и широком пляже суверенного Маврикия. У него, как и у каждого отеля острова - свой «характер». Здесь идеальное место для отдыха кампаниями 20-30-летних. Всего же 96 гостиниц, и все - разного стиля. Большая часть - 4-5 «звезд». Здесь вот - простор, ветер, открытость. Ну и джакузи с шампанским, балдахины, кимоно, китайские вазы, ванна на фоне океана. Круглый двор, сауны с холодным бассейном...

Тут мы узнали, как общаются в ресторанах редкие пока «наши люди», не знающие ни слова на иностранном.

«Во-о-о!» с разведенными руками - это значит, заказывают что-то большое: говядину или оленину, или марлина. «У-тю-тю!» значит, что нужна курица или пескарь, к примеру.

Машина с шофером и гидом стоит 4600 рупий/рублей.

Едем в горы, где растет масло иланг-иланг - сырье для очень французских кремов и шампуней.

Охотничьи угодья. Квадроциклы, крупные бетонные (с галькой) спагетти дорог, подъем до 45 градусов. Кабаны, олени, утки и прочая деревенская живность. Среди скал по-родному кукарекает петух без гребешка, «с черной отметиной» и кожистой ярко-красной шеей. Ананасовые плантации.

С высоты виден разрыв между ожерельем рифов - тот самый, что решил в пользу французов исход битвы у «Старого порта». Бой длился, кстати, пять недель.

Вертолетная площадка. Ресторан «Панорама». Угодья - 1550 га. 1000 оленей. Рождается 300, надо отстреливать 20-250.

Свежие овощи, мясо и рыба - все рядом. Вокруг - эбонитовые деревья.

400 м над уровнем океана. Справа - гора Лев. Вертолетные площадки есть и в гостиницах. Русские здесь - не редкость. «Мисс Россия-2000» была. Активность проявляют на всех уровнях: внизу - ловят, вверху - палят. Экотуризм, так сказать.

Какой-то Попов, связанный с нефтью, приезжает сюда с друзьями.

Конференция какая-нибудь проходит на 500-1000 человек - поощрительная поездка для «передовиков производства» именно сюда.

Охота стоит 300 долларов. Убьешь - доплачивай. Потому «знают свой карман», знают, в кого и сколько стрелять.

10-летний ром с ванилью под кабанчика с оленятиной. Этикетка - рисунок дочери хозяина, когда ей было 12 лет. Нынче - красавица, Катрин Денев в юности, только, пожалуй, лучше. У рома - «секретная технология».

За спиной кассирши - ружьё висит на ухе оленя. Для тех, кто требует сдачу?

Весы, похожие на остов больших качелей ставят, когда надо взвесить дичь. Вокруг валяются плоды манго, изгрызанные летучими мышами.

Прибыли в скромный отель «Marina resort». Послезавтра утром улетаем.

Прохладно, ветрено, облака носятся. Но тревога не возвращается.

Деталь: дешевле всего звонить на Мадагаскар, на Сейшелы и в Кению - лишний раз поражаемся, куда занесло!

«Луч света в светлом царстве» - Света из Полтавы, теперь уже не торопясь, не столь официально, принимает нас в «шираковском» отеле «Royal palm». Мимо проходит «начальник Шумахера» - директор фирмы «Феррари», а мы слушаем дождь, и вспоминаем советские времена, юность и Украину, Гурзуф и «Токайское» по 2 руб. 50 коп.

3 ноября

Изобрел это 15 лет назад некто Роберт Барнс. Это существует только здесь, на Маврикии. Платформа на солнечной энергии - 10 батарей. Был генератор раньше. 6 компрессоров. 8 человек одновременно, нахлобучив на голову 40-килограммовыый шлем и надев столько-же-килограммовый свинцовый пояс, могут совершить прогулку по дну на глубине до 4-5 метров.

Тут бродили «аж» Карол Буке, Урсула Андрес и «мисс Вселенная» из Индии. Даже 7-летние дети.

Рыба-дудка, рыбы-морячки, похожие на пирании. Инвалид с костылями опускался здесь на дно. Играли в домино и в шахматы. Пластиковый пакет - кто больше рыбы нагнетет. Чистили картошку. Над тобой - солнце, море и пловец-страховщик. Щупаем мягкие кораллы.

«Мы рождены, чтоб!» - дальше мысль не идет.

Птицы поют:
- Гив ю, гив ю!
- Ты чё, ты чё, ты чё?
- Ев-рей, ев-рей, ев-рей!

Бодро-виртуальные американские фильмы. Мел Гибсон, кажется, играет дольше, чем живет.

Какой-то гад играет Гагарина, но он играет, оказывается, первого космонавта Земли - американца! И японцы с негритянками в ЦПУ, и стыковка удачная. Бабы картинно рыдают от счастья. Фон везде - американский флаг. И это после гибели Комарова, Добровольского, Волкова, Пацаева, фотографии которых полузабыто висят на стене полуразрушенного музея советской космонавтики в Калуге! Подлее фильма не видел.

«Трюмо для мужчины» - одни отражения. С кем советоваться? Одни твои собственные рожи.

«Бог увидел Маврикий и создал рай», - сказал Марк Твен. Радж добавляет: «Но в раю вы еще не были, и будете ли, неизвестно. А на Маврикии уже побывали». Что верно, то правда!

На главную